Что понадобится и сколько времени уйдёт на штору
Римская штора собирается из основной ткани, плотной прокладочной ткани или флизелина для жёсткости, деревянных реек или пластиковых прутов под каждую складку, шнура, колец, направляющих люверсов или петель на ткани и механизма подъёма - готового набора фурнитуры для римских штор или собранного вручную из блок-роликов и фиксатора. На пошив одной шторы среднего окна у человека с опытом шитья уходит 4-6 часов: раскрой, простёгивание реечных кулисок и монтаж механизма подъёма занимают больше времени, чем сама строчка по прямой. Начинающему стоит закладывать на первую штору целый день, включая примерку на окне. Для окна нестандартной ширины или для комплекта из нескольких одинаковых штор в одну комнату это время стоит умножать на количество полотен - унифицировать раскрой можно, но каждую штору всё равно примеряют на своё окно отдельно, потому что даже соседние проёмы в одном доме нередко отличаются на 1-2 см.
Снимаем мерки с окна
Ширину проёма меряем в трёх местах - сверху, посередине и снизу оконного проёма или карниза - и берём наибольшее значение, потому что откосы не всегда идеально ровные. Высоту меряем от места крепления карниза до подоконника или до пола, если штора будет спускаться ниже подоконника для эстетики. Для монтажа шторы внутри проёма (в нишу окна) от замеренной ширины отнимаем по 1-1,5 см с каждой стороны, чтобы штора не задевала откосы при подъёме и опускании. Для монтажа шторы поверх проёма, на стену над окном, к ширине добавляем по 10-15 см с каждой стороны - штора в опущенном виде должна перекрывать боковые откосы, иначе по краям будет проходить свет. Высоту в этом случае меряем от планируемого места крепления карниза над окном, а не от верхней точки проёма - карниз обычно ставят на 8-12 см выше проёма, чтобы штора в поднятом виде не закрывала часть окна собранными складками.
Рассчитываем ткань и раскрой
Ширина полотна равна ширине готовой шторы плюс 6 см на два боковых подгиба по 3 см. Длина полотна равна высоте шторы плюс 8-10 см на верхний кулиска для крепления к карнизу и нижний подгиб с утяжелителем. Расстояние между рейками (кулисками для прутов) считаем от нижнего края вверх: первую рейку ставим в 8-10 см от низа, дальше - равномерно каждые 20-25 см до верха полотна, оставляя последний участок под кулиску для карниза. Чем чаще идут рейки, тем мельче и аккуратнее ложатся складки в поднятом виде, но и тем больше расход ткани на подгибку каждой кулиски и тем больше вручную пришитых колец потребует механизм подъёма. Для плотной ткани шаг реек можно увеличить до 25-30 см - плотное полотно само держит форму и не провисает между рейками так, как это делает тонкая или рыхлая ткань.
| Ширина окна | Ширина полотна | Длина полотна (высота 150 см) | Число реек |
|---|---|---|---|
| 60 см (в нишу) | 63 см | 158-160 см | 5-6 |
| 90 см (в нишу) | 93 см | 158-160 см | 5-6 |
| 120 см (на стену) | 145 см | 158-160 см | 5-6 |
Выбираем основную ткань и прокладку
Для римской шторы подходит плотная равномерная ткань полотняного или саржевого переплетения - хлопковая рогожка, плотный лён, смесовая ткань с добавлением полиэстера для устойчивости к выгоранию на солнце. Слишком лёгкие и тянущиеся ткани для римской шторы не годятся - они провисают между рейками и не держат ровную линию складки. Прокладку (флизелин средней плотности или специальную шторную подкладку) дублируют на изнанку основной ткани клеевым способом утюгом через влажную марлю - она даёт полотну жёсткость, не даёт свету просвечивать сквозь тонкий участок ткани и продлевает жизнь шторы, принимая на себя нагрузку от подъёмного механизма. Дублировать лучше до раскроя по итоговым меркам, а не после - проклеенное полотно чуть меняет размер за счёт усадки от температуры утюга, и точность кроя от этого только выигрывает. Для окна на солнечной стороне дополнительно можно взять светоотражающую прокладку - она защищает основную ткань от выгорания и продлевает срок службы шторы в несколько раз по сравнению со шторой без прокладки вовсе.
Шьём кулиски и вшиваем рейки
Кулиску для реек размечаем мелом или исчезающим маркером по линиям из расчёта выше, на изнаночной стороне полотна. Пришиваем к изнанке узкую полосу ткани (5-6 см шириной) той же длины, что ширина полотна, оставляя открытыми боковые края кулиски - через них рейка или прут будет вставляться и выниматься при необходимости постирать штору. Верхнюю кулиску под карниз делаем шире нижних, обычно 6-8 см в готовом виде, чтобы карниз или крепёжная планка свободно входили внутрь. Нижний край шторы подгибаем в карман и вставляем в него плоский металлический или пластиковый утяжелитель - без него нижний край будет заворачиваться и мешать ровному подъёму складок. Прострачивать кулиски удобнее до того, как боковые швы окончательно закрыты, - тогда рейку или прут можно вставить и сразу проверить, ровно ли легла строчка по всей ширине полотна, и переделать при необходимости, не распарывая уже собранную штору.
Обрабатываем боковые срезы
Боковые срезы плотной шторной ткани обрабатываем двойной подгибкой по 1,5 см с настрочкой на машине - это самый надёжный способ для тканей, которые не сильно осыпаются, и он же формирует ровный вертикальный край, важный для восприятия шторы на окне. Для тканей рыхлого плетения, которые осыпаются заметно, край сначала обрабатывают зигзагом или оверлоком, а затем подгибают - так срез не вылезет мелкими нитями из-под подгибки после нескольких стирок. Косую бейку на римской шторе используют редко: она утолщает боковой край и заметна на просвет, если штора висит против света в солнечное время дня. Оверлочную обработку без последующей подгибки для римской шторы не применяют вовсе - открытый оверлочный край со временем скручивается на плотной ткани и портит ровную линию борта, которая на этом типе шторы видна целиком, а не спрятана в складках, как на обычных гардинах.
Монтируем подъёмный механизм
Кольца для шнура пришиваем вручную к каждой кулиске, отступив от боковых краёв шторы на 3-5 см и ещё несколько колец равномерно по ширине, если штора шире 80 см - иначе полотно провисает между крайними кольцами. Кольца пришивают строго через равные расстояния и строго друг под другом по вертикали, ряд за рядом от низа до верха шторы - для этого удобно заранее разметить точки мелом по общему лекалу, приложенному к каждой кулиске по очереди. Шнур продеваем снизу вверх через все кольца в одном вертикальном ряду, затем через направляющие крепления на карнизе выводим в одну сторону, где ставим фиксатор или блок-ролик. При подъёме все вертикальные ряды шнура должны тянуться одновременно и равномерно - если рейки прошиты неровно относительно друг друга, штора при подъёме перекосится на одну сторону, и это придётся исправлять, перепришивая кольца. Готовые наборы фурнитуры для римских штор обычно включают направляющую планку, кольца, шнур и фиксатор в комплекте, подобранном под ширину полотна - для первой шторы такой набор проще собранного вручную механизма, а разбираться в самостоятельной сборке блок-роликов лучше на второй-третьей шторе, когда общий принцип уже понятен на практике.
Разбираем частые ошибки
Самая частая ошибка - снять мерки один раз без учёта того, что проём может быть неидеально прямоугольным: штора, скроенная по одной цифре ширины, может не влезть в узкое место или оставить щель в широком. Вторая ошибка - сделать расстояние между рейками неравномерным: даже разница в 2-3 см между соседними кулисками заметна на готовой шторе в виде складки другого размера. Третья ошибка - забыть про утяжелитель в нижнем кармане: без него лёгкая штора парусит на сквозняке и не держит ровную линию низа. Не стоит рассчитывать на то, что штора после первого монтажа сразу ляжет идеально - складки «разнашиваются» и укладываются ровнее после нескольких циклов подъёма и опускания. Ещё одна распространённая ошибка - стирать готовую штору целиком в машине вместе с вшитыми рейками: рейки могут погнуться или проржаветь, если они металлические, поэтому перед стиркой их аккуратно вынимают через открытые боковые края кулисок, а после стирки и глажки вставляют обратно.