Что нужно для платья своими руками
Понадобятся: ткань, выкройка - готовая покупная или построенная по своим меркам, нитки в тон, молния подходящей длины, флизелин или другой укрепляющий материал для горловины и пройм, булавки, ножницы, сантиметровая лента и швейная машина. Для первого платья лучше выбрать простой силуэт без сложных элементов вроде рукавов реглан или драпировки - платье-футляр прямого или слегка приталенного кроя на вытачках прощает больше огрехов, чем сложная многодетальная модель.
Ткань для начинающего разумнее брать средней плотности, не слишком скользкую и не сильно тянущуюся - трикотаж и шёлк требуют отдельных навыков работы с эластичным или скользящим полотном, а хлопок, лён и плотный вискозный трикотаж прощают неровный шов и легче поддаются глажке на этапе примерки.
Кроме основной ткани для платья с вытачками и обработкой горловины обтачками пригодится небольшой отрез подкладочной ткани того же цвета, если основная ткань просвечивает или колется по подкладу, - подкладка кроится по тем же деталям переда и спинки, только без учёта припуска на подгибку низа.
Как снять мерки для платья
Минимальный набор мерок: обхват груди по самой выступающей точке, обхват талии по самому узкому месту, обхват бёдер по самой широкой точке, длина спины от основания шеи до талии и желаемая длина платья от плеча до низа. Каждую мерку снимают по хорошо облегающей фигуру одежде подходящего силуэта, а не по голому телу без учёта посадки будущей ткани.
Помимо основных обхватов пригодится ширина плеча и глубина проймы - без них рукав и пройма на выкройке почти всегда выходят либо слишком узкими и стягивающими, либо слишком просторными и мешковатыми под мышкой.
Все мерки снимают в белье, которое планируется носить под готовым платьем, и записывают сразу на бумагу, а не держат в памяти, - в процессе построения или адаптации выкройки к мерке возвращаются не один раз, и путаница между похожими цифрами обхвата груди и обхвата под грудью встречается у новичков особенно часто.
Как построить или адаптировать выкройку платья-футляра
Для первого платья проще взять готовую базовую выкройку подходящего размера и адаптировать её под свои мерки, чем строить чертёж с нуля. Сначала выкройку сверяют по основным меркам - обхватам груди, талии и бёдер - и там, где своя цифра отличается от указанной на выкройке, добавляют или убирают разницу равномерно по вытачкам и боковым швам, а не одним махом в одном месте.
Готовую бумажную выкройку перед раскроем стоит собрать и приложить к себе или манекену, скалывая по линиям швов, - на этом этапе легко заметить явный перекос или несоответствие длины, пока ошибка ещё не перенесена на ткань. Дополнительная примерка на бумаге экономит и время, и саму ткань, которую иначе пришлось бы перекраивать.
Если готовой выкройки под рукой нет, можно временно позаимствовать форму у платья, которое уже хорошо сидит по фигуре: его аккуратно раскладывают на бумаге, обводят по швам с небольшим отступом на толщину ткани и добавляют стандартные припуски на новые швы. Такой способ не заменяет полноценное построение по меркам, но для простого прямого силуэта работает вполне надёжно.
Сколько ткани купить на платье
Расход ткани на платье-футляр среднего размера при ширине рулона 140-150 см обычно укладывается в длину, равную двум длинам изделия плюс запас на рукав, если он предусмотрен, и на подгонку рисунка. Пример расчёта: при длине платья 100 см и ширине ткани 150 см на платье без рукавов уходит около 2 м ткани с запасом на вытачки, подгибку и возможную корректировку по ходу примерки.
| Параметр | Формула | Пример на платье длиной 100 см |
|---|---|---|
| Основной расход | 2 × длина изделия + запас | около 2 м при ширине 150 см |
| Запас на рукав | +0,3-0,5 м, если рукав есть | 2,3-2,5 м |
| Флизелин на горловину и проймы | по длине этих срезов | 0,3-0,4 м |
| Время пошива для новичка | раскрой + вытачки + сборка + молния | 6-9 часов |
Ткань в клетку, полоску или с направленным рисунком требует расхода больше расчётного - на подгонку узора между деталями обычно закладывают дополнительно 20-30 см сверх базовой цифры.
Как раскроить платье с учётом рисунка ткани
Все детали выкройки раскладывают на разложенной в один слой или сложенной вдвое ткани строго по долевой нити, указанной на выкройке стрелкой, - перекос деталей относительно долевой нити приводит к тому, что готовое платье перекручивается на фигуре и не держит заданную форму, сколько его ни отпаривай утюгом.
На ткани с рисунком детали раскладывают так, чтобы крупный узор совпадал по линии боковых швов и не обрывался на видном месте случайным образом. Перед тем как резать, все детали закрепляют булавками или грузиками, обводят мелом или специальным маркером по контуру и только после этого вырезают с припусками на швы.
Парные детали - обе половины переда, если он не цельнокроеный, оба рукава, обе части воротника - раскладывают зеркально друг относительно друга, а не одну и ту же выкройку дважды в одном направлении: без зеркального разворота получаются две одинаковые левые или две одинаковые правые детали, которые физически не сойдутся в готовое изделие.
Как сшить вытачки и боковые швы
Нагрудные, талевые и другие вытачки размечают на изнаночной стороне ткани по контрольным точкам выкройки и прострачивают от широкого края к узкой вершине, сводя строчку на нет и оставляя небольшой хвостик нити для завязывания узелка вручную - обрыв строчки прямо у вершины вытачки без закрепления распускается уже при первой примерке.
После вытачек сшивают боковые швы, сколов детали лицом к лицу и совмещая контрольные метки на пройме, талии и низу. Припуски заутюживают в одну сторону или разутюживают на две стороны в зависимости от плотности ткани - на тонких тканях разутюженный шов выглядит аккуратнее и меньше просвечивает через полотно.
Как обработать горловину и проймы
Горловину и проймы без рукавов обрабатывают обтачками - деталями, скроенными по форме среза с небольшим припуском, которые пришивают лицом к лицу, а затем выворачивают на изнанку и закрепляют отделочной строчкой по краю. Перед пришиванием обтачку укрепляют флизелином - без него тонкий срез горловины растягивается уже на этапе примерки и перестаёт держать форму.
Обтачку в уголках и на резких изгибах надсекают почти до самой строчки, не задевая нити шва, - без надсечек припуск на изгибе стягивается и не даёт вывернутому краю лечь ровно по контуру горловины или проймы.
Как вшить молнию и обработать низ платья
Молнию чаще всего вшивают в боковой или спинной шов - подробная техника пришивания молнии описана отдельно, а здесь важно только правильно выбрать длину: молния должна быть достаточной, чтобы платье свободно надевалось через голову или плечи без риска порвать ткань у застёжки. Низ платья подворачивают дважды, приутюживают и прострачивают по всей длине или подшивают вручную потайными стежками, если хочется, чтобы строчка не была видна с лицевой стороны.
Перед финальной подгибкой низа платье стоит примерить в той обуви, в которой его планируют носить, - высота каблука заметно меняет то, как ткань ложится по фигуре и на какой высоте оказывается желаемая длина от пола. На этой же примерке удобно проверить и посадку молнии: она должна закрываться без натяжения и не топорщиться, а если ткань стягивает застёжку, есть смысл ослабить один из соседних швов ещё до окончательной обработки.
Частые ошибки при пошиве платья
Самая частая ошибка - взять выкройку строго по одному размеру без сверки собственных мерок по всем ключевым точкам: готовое платье может сидеть плотно в груди и свободно в талии одновременно, если у фигуры пропорции отличаются от стандартной сетки размеров. Вторая ошибка - пропустить примерку на промежуточном этапе, до окончательной сборки боковых швов и подгибки: без примерки сложно заметить, что вытачка легла не туда или пройма стягивает движение руки.
Третья ошибка - кроить без учёта долевой нити на тканях с выраженной текстурой переплетения: перекошенное платье со временем перекручивается на фигуре, и это не исправить глажкой. Четвёртая ошибка - экономить на укрепляющем флизелине для горловины и пройм: без него срезы растягиваются от собственного веса ткани уже в первые недели носки, и аккуратный вырез теряет форму.
Пятая ошибка - сшивать все основные швы сразу набело, не оставляя возможности что-то подправить: опытные швеи специально прокладывают первую строчку временными крупными стежками на сложных участках вроде верхней вытачки, чтобы при примерке можно было легко распустить и перешить именно эту деталь, не трогая остальное изделие.