Что понадобится и сколько это займёт
Для простой сумки-шоппера с одним отделением понадобится 0,6-0,8 м плотной ткани при ширине полотна 140-150 см, столько же ткани для подкладки, лента для ручек длиной 1,2-1,4 м и швейная машина, которая шьёт хотя бы прямую строчку по плотному материалу. Из инструментов нужны сантиметровая лента, портновские булавки или зажимы для ткани, острые ножницы для ткани отдельно от бумажных и мел или исчезающий маркер для разметки. На простую сумку без сложной фурнитуры у новичка уходит 3-4 часа чистого времени, не считая примерки и раскроя, которые лучше не торопить. Если сумка предполагает застёжку или карман на молнии, эту фурнитуру стоит купить заранее и подобрать по цвету до раскроя ткани - на этапе примерки в магазине проще увидеть сочетание, чем потом искать подходящий оттенок под уже купленный отрез.
Какую ткань выбрать по плотности
Сумка держит форму и не растягивается на плече, если ткань плотная - от 250 г/м2 и выше: подойдёт плотный хлопок типа канвас, парусина или плащёвка с пропиткой. Тонкий хлопок и лён легче в шитье, но без подкладки из плотного материала растягиваются на дне под весом вещей и теряют форму за несколько недель носки. Для подкладки достаточно ткани средней плотности, 120-150 г/м2, - слишком тонкая подкладка рвётся о швы карманов, слишком плотная делает сумку жёсткой и неудобной в сложении. Синтетические плотные ткани легче чистить от загрязнений, но хуже пропускают воздух, если сумка используется для продуктов или влажных вещей - для таких сумок лучше брать натуральный плотный хлопок. Проверить плотность ткани без весов несложно: подходящая для сумки ткань не просвечивает на просвет и не даёт заметной заломанной складки, если её сжать в кулаке на несколько секунд и отпустить, - лёгкое разглаживание без выраженных морщин говорит о нужной плотности. Назначение сумки тоже влияет на выбор ткани: для повседневной городской сумки под ноутбук или тетради лучше подходит плотный хлопок или полухлопок, который не мнётся резко и держит острые углы вложенных предметов, для пляжной сумки - синтетика, которая не впитывает влагу от мокрого полотенца и быстро сохнет, а для сумки под тяжёлые продукты стоит брать самую плотную ткань из доступных, с запасом по прочности.
Расчёт ткани и построение выкройки
Простая сумка-шоппер строится из двух деталей корпуса по размеру готового изделия плюс припуски и одной длинной детали дна, если дно предусмотрено отдельно. На сумку размером 35x40 см без отдельного дна нужно два прямоугольника 37x42 см с учётом припусков по 1 см с боков и снизу и 1 см сверху под подгибку горловины. Если планируется плоское дно шириной 10-12 см, к длине основной детали добавляют половину ширины дна с каждой стороны и вырезают уголки на дне после сшивания боковых швов - это стандартный и самый простой способ придать сумке объём без отдельной выкройки дна. Все размеры выкройки стоит проверить на куске бумаги или старой простыни перед раскроем дорогой ткани: сшитый черновик из недорогого материала показывает пропорции сумки быстрее, чем расчёт на бумаге. Если ткань с рисунком в одну сторону - направленным принтом, полоской или клеткой, - раскрой обеих деталей корпуса стоит совместить по направлению рисунка заранее, приложив выкройку к ткани целиком перед тем, как резать первую деталь: иначе рисунок на двух сторонах сумки может оказаться перевёрнутым друг относительно друга.
Расход ткани меняется вместе с размером готового изделия, и точный расчёт удобнее свести в таблицу, отталкиваясь от ширины полотна 140-150 см.
| Размер сумки | Основная ткань | Подкладка |
|---|---|---|
| Компактная, 25x30 см | 0,4-0,5 м | 0,4-0,5 м |
| Средний шоппер, 35x40 см | 0,6-0,8 м | 0,6-0,8 м |
| Вместительная сумка, 40x45 см с дном | 0,9-1,1 м | 0,9-1,1 м |
Эти цифры считаны при ширине полотна 140-150 см и раскрое в одну сторону без учёта направленного рисунка. При более узком полотне 90-110 см расход стоит увеличивать на 20-30% - деталь корпуса уже не помещается по ширине целиком и раскраивается вдоль рулона, а не поперёк.
Примерка и посадка ремня
Прежде чем пришивать ручки окончательно, их прикалывают булавками к верхнему краю сумки и примеряют на плечо или в руке - высота ручки над плечевой сумкой обычно 20-25 см, у сумки в руке хватает 12-15 см от верхнего края. Расстояние между двумя точками крепления ручки с одной стороны сумки делают не менее 10-12 см, иначе нагрузка сосредотачивается в одной точке и шов быстро рвётся. Длину ремня стоит примерить с реальным весом, для которого шьётся сумка, - пустая сумка сидит иначе, чем сумка с книгами или продуктами, поэтому окончательную длину ремня лучше отложить на этап после сборки корпуса, приметав ручки временными стежками. Если сумка шьётся с раздельным плечевым ремнём на карабинах, длину делают регулируемой пряжкой, а не фиксированной, - тогда одна сумка подходит и для ношения на плече, и в руке. Ширина самой ручки тоже влияет на комфорт при переносе тяжести: узкая ручка шириной 1,5-2 см ощутимо врезается в плечо при весе больше двух-трёх килограммов, а ручка шириной 3-4 см распределяет нагрузку заметно мягче - для сумки, которая часто используется для покупок, стоит закладывать более широкую ручку с самого начала.
Порядок пошива по этапам
Сначала обрабатывают верхний край каждой детали корпуса подгибкой в 1-1,5 см, чтобы срез не осыпался, - это проще сделать до сшивания боковых швов, пока деталь плоская. Затем складывают детали лицевыми сторонами внутрь и стачивают боковые и нижний срезы швом шириной 1 см, оставляя необработанными только верхние края, где уже сделана подгибка. После этого формируют дно: если объёмное дно не выкраивалось отдельно, уголки сумки выворачивают, совмещая боковой и нижний швы в одну линию, и застрачивают поперёк на нужную ширину дна. Ручки пришивают в последнюю очередь двойной строчкой «прямоугольник с крестом внутри» - такое крепление держит нагрузку заметно лучше одной прямой строчки и не расходится по шву на сгибе ручки. Все швы стоит проутюживать сразу после стачивания, ещё до перехода к следующему этапу, - разутюженный шов ложится плоско и не мешает точно совместить следующие детали, тогда как непроутюженный шов подворачивается и сдвигает разметку.
Подкладка и укрепление дна
Подкладку шьют по тем же выкройкам, что и корпус, но без подгибки верхнего края - её пришивают к сумке лицевой стороной внутрь по верхнему срезу, затем выворачивают через технологическое отверстие или незашитый участок в шве. Дно сумки, особенно у моделей без жёсткого каркаса, стоит укрепить прокладкой из плотного нетканого материала для шитья или двойным слоем основной ткани - это не даёт дну провисать под тяжёлыми вещами и продлевает срок службы шва. Карманы внутри подкладки закладывают до того, как подкладка вшита в сумку целиком, - пришивать карман к уже собранному изделию через узкое отверстие неудобно и редко получается ровно. Технологическое отверстие для выворачивания сумки после сшивания с подкладкой оставляют шириной не менее 10-12 см и располагают в шве подкладки, а не корпуса, - тогда его легко зашить вручную потайным швом изнутри, и снаружи готового изделия шов не будет заметен. Для дополнительной прочности ручек хорошо помогает нашивка тканевой платформы 5x8 см в месте крепления с изнаночной стороны корпуса, под слоем подкладки, - она распределяет нагрузку с одной точки шва на всю площадь платформы и заметно продлевает срок службы даже у тонкой ткани.
Фурнитура и застёжка
Для сумки с отделением, которое должно закрываться, проще всего вшить магнитную кнопку в верхний край подкладки на этапе, когда подкладка ещё не соединена с основным корпусом, - пришивать кнопку через уже собранные слои ткани заметно сложнее и часто портит внешний вид лицевой стороны. Молнию в сумку встраивают либо по всему верхнему срезу, либо в отдельный плоский карман снаружи корпуса - для первого варианта нужна молния длиной вровень с шириной сумки минус 1-2 см, для кармана хватит короткой молнии 15-18 см. Металлическая фурнитура для дна - ножки-заклёпки, защищающие ткань от истирания о поверхность стола или пола, - устанавливается щипцами или молотком через специальные отверстия ещё до финальной сборки подкладки, потому что доступ к изнанке дна после сборки закрыт. Простую сумку без подкладки можно оставить вовсе без фурнитуры, заменив застёжку завязками из той же ткани или ленты - это самый быстрый вариант для первого опыта пошива, а завязки при этом можно продублировать пуговицей, если хочется более надёжной фиксации без металлической фурнитуры. Если сумка шьётся без подкладки, все внутренние швы обрабатывают оверлочной строчкой или зигзагом, иначе ткань осыпается изнутри при носке и стирке.
Частые ошибки при шитье сумки
Сумка перекашивается и один бок выше другого, если детали кроились без выравнивания по долевой нити ткани, - перед раскроем полотно стоит вытянуть по нитке или проверить угол прямоугольным треугольником. Ручки отрываются в первые недели носки, если их пришивали одной строчкой без укрепления, - помогает не только двойная строчка, но и дополнительный кусок ткани или ленты-платформы под основанием ручки, распределяющий нагрузку по большей площади шва. Дно провисает мешком, если сумка сшита из тонкой ткани без укрепляющей прокладки, - для сумок с расчётом на вес больше двух-трёх килограммов прокладка на дне обязательна, а не по желанию. Готовая сумка перекошена по объёму, если припуски на швы были разной ширины на разных деталях, - припуск стоит отмерять сантиметровой лентой на каждом срезе, а не «на глаз», особенно у новичков без наработанной твёрдой руки. Молния или магнитная кнопка перекашивают верхний край сумки, если их пришивали до окончательной примерки формы изделия, - фурнитуру лучше закреплять булавками и проверять симметрию на разложенной сумке, а уже потом прошивать окончательно.
Уход за готовой сумкой
Плотная хлопковая сумка переносит машинную стирку на деликатном режиме при температуре не выше 30-40°, но фурнитуру - магнитные кнопки, металлические ножки - стоит поберечь и постирать сумку в мешке для стирки, чтобы застёжка не билась о барабан. Сумки из плащёвки и синтетики с пропиткой стирать в машине не стоит вовсе: пропитка от машинной стирки и отжима теряет водоотталкивающие свойства заметно быстрее, чем от ручной стирки губкой с мыльным раствором. После стирки сумку сушат в расправленном виде, набив мятой бумагой или полотенцем, чтобы дно и бока не деформировались, и не досушивают на батарее или под прямым солнцем - плотная ткань от резкого нагрева садится неравномерно, и форма сумки перекашивается. Хранить сумку лучше не в сложенном виде под тяжестью других вещей, а подвешенной за ручку или набитой изнутри - складки на плотной ткани от долгого хранения под грузом не всегда разглаживаются утюгом даже через влажную марлю. Пятна с плотного хлопка выводят локально, без замачивания всего изделия целиком: влажная губка с небольшим количеством мыльного раствора и лёгкое промакивание, а не растирание, не даёт пятну разойтись по площади ткани шире исходного контура. Для сумки с подкладкой из светлой ткани полезно с самого начала защитить дно нашивной вставкой из той же плотной ткани корпуса - именно дно контактирует с полом и грязными поверхностями чаще остальных частей сумки, и сменную вставку проще постирать или заменить, чем перешивать всё дно заново. Готовое изделие стоит один раз наполнить обычным для него весом и подержать в руке или на плече несколько минут - так сразу заметно, если шов на ручке или дне слабее, чем требует нагрузка, и такой брак проще устранить сразу, чем после нескольких выходов с сумкой.