Как подобрать номер спиц под толщину пряжи
Номер спиц подбираем не по совету на этикетке мотка, а по реальной толщине нити - маркировка часто занижена или завышена, а нить не обманывает. Рабочий ориентир: номер спиц равен толщине нити в миллиметрах, умноженной на 1,5-2. Если нить тонкая, ближе к 1 мм, подойдут спицы 2-2,5 мм. Средняя нить толщиной 2-2,5 мм ложится на спицы 3-3,5 мм. Плотная нить 3-4 мм требует спиц 4,5-5,5 мм, а толстая, от 4 мм и выше, вяжется спицами 6 мм и толще.
Чтобы не гадать, толщину нити можно измерить: намотать 10 витков плотно друг к другу вокруг линейки и разделить получившуюся длину намотки на 10. Так получится толщина одной нити в миллиметрах без искажений от скручивания.
| Толщина нити, мм | Номер спиц, мм | Для чего подходит |
|---|---|---|
| 1-1,5 | 2-2,5 | тонкие шарфы, ажурные узоры |
| 2-2,5 | 3-3,5 | джемперы, шапки повседневной толщины |
| 3-4 | 4,5-5,5 | плотные свитера, кардиганы |
| 4-5 | 6-7 | зимние шапки, снуды, объёмные шарфы |
| 5 и толще | 8 и толще | пледы, подушки, крупная вязка |
Проверить выбор просто: провязываем контрольный образец 15-20 петель в высоту и в ширину. Если полотно стягивается и топорщится колом, спицы малы для этой нити - берём на полразмера толще. Если между петлями видны просветы и полотно вьётся волнами, спицы слишком крупные - переходим на полразмера тоньше. Правильно подобранная пара даёт ровное полотно без дырок и без стянутости, в котором петли одинакового размера смотрят в одну сторону.
Состав нити тоже влияет на выбор: чистая шерсть и мохер после стирки садятся сильнее хлопка и синтетики, поэтому для шерстяных вещей спицы иногда берут на полразмера толще, чем подсказывает формула - вещь после первой стирки чуть уплотнится и сядет в нужный размер.
Обычный способ набора петель
Это базовый набор, с которого начинают почти все схемы. Оставляем хвост нити длиной примерно втрое больше ширины будущего полотна - этого запаса хватает на сам набор с любым количеством петель. Берём обе нити, идущую от клубка и хвост, накидываем на большой и указательный пальцы левой руки петлёй, придерживая концы остальными пальцами.
Спицу вводим снизу вверх под нить на большом пальце, затем сверху захватываем нить с указательного пальца и протягиваем её через петлю на большом пальце. Большой палец освобождаем и снова натягиваем им нить хвоста, слегка затягивая получившуюся петлю на спице. Движение повторяем нужное число раз.
Этот способ даёт прочный, слегка плотный край, который держит форму и не растягивается со временем. Он подходит для большинства изделий: шапок, варежек, простых полотен лицевой и изнаночной гладью. Минус в том, что край получается не очень эластичным - для манжет и низа изделий с плотной резинкой он иногда туговат, полотно там любит тянуться при надевании.
Набор петель для резинки
Когда низ изделия вяжется резинкой 1x1 или 2x2 (шапка, манжеты рукавов, горловина свитера), обычный набор часто оказывается слишком жёстким и стягивает край. Чтобы край резинки тянулся вместе с полотном, петли набирают тем же способом, что описан выше, но через нить, сложенную вдвое, или заведомо более свободно, оставляя между петлями небольшой зазор в 1-2 мм.
Второй вариант - набрать вдвое больше петель, чем нужно для резинки, провязать первый ряд с чередованием "лицевая, снять петлю не провязывая" и на втором ряду снятые петли спустить, провязав их вместе с соседними. Такой набор автоматически получается мягче обычного, потому что каждая вторая петля первого ряда фактически добавляет запас нити на растяжение.
Проще всего проверить эластичность на глаз: растягиваем набранный край пальцами в стороны на 5-7 см. Если нить не белеет и не трещит, набор подходящий. Если петли туго упираются друг в друга и почти не расходятся, набор слишком плотный - лучше распустить и повторить более свободно.
Эластичный (двойной) набор петель
Этот способ используют, когда край должен одновременно и хорошо тянуться, и держать аккуратную ровную кромку без "зубчиков" - на горловинах, планках, низе изделий из тонкой пряжи. Иногда рукодельницы называют его двойным или итальянским набором, но суть проще названия: край получается похожим на вязаный шов, а не на просто накинутые петли.
Начинаем с 2-3 обычных петель на одной спице. Дальше работаем двумя нитями сразу - одна идёт от клубка, вторая от хвоста, оставленного заранее с запасом в 3-4 раза больше ширины полотна. Спицу поочерёдно проводим то под одну нить, то под другую, формируя петли попеременно лицевого и изнаночного вида. В первом ряду после набора получившиеся петли провязывают попеременно лицевой и изнаночной, закрепляя рисунок будущей резинки уже с первого ряда.
Освоить движение с первого раза сложно: руки путают, какую нить брать следующей, петли норовят соскочить со спицы. Помогает счёт вслух: "снизу, сверху, снизу, сверху" - при этом одна нить всегда ложится под спицу, а другая сверху. После десятка петель движение становится механическим и запоминается на уровне рук, как обычное вязание лицевой петли.
Как рассчитать число петель на нужную ширину
Готовые цифры "набрать 120 петель" подходят только тому, кто вяжет ровно той же пряжей и теми же спицами, что автор схемы. При любой замене нити число петель нужно пересчитывать заново, иначе изделие получится другого размера.
Расчёт делаем через плотность вязания. Провязываем образец 10x10 см тем узором, которым будет связано изделие (для платочной вязки, лицевой глади или резинки плотность отличается заметно), затем отпариваем или стираем образец так же, как будет обрабатываться готовая вещь - хлопок и шерсть после стирки садятся, и несостиранный образец завышает точность расчёта.
Дальше считаем количество петель в 10 см образца - это и есть плотность вязания по горизонтали. Например, если в 10 см уместилось 22 петли, то в 1 см - 2,2 петли. Чтобы получить набор под нужную ширину, умножаем плотность на желаемую ширину в сантиметрах: для полотна шириной 45 см это 2,2 x 45 = 99 петель, округляем до 100 для удобства и до чётного или нечётного числа, если того требует раскладка узора (для резинки 2x2 число петель должно делиться на 4, для 1x1 - на 2).
Для расчёта высоты полотна работает та же логика, только со счётом рядов вместо петель: считаем число рядов в 10 см образца, делим на 10, чтобы получить плотность по вертикали, и умножаем на нужную высоту в сантиметрах.
Расход пряжи оценивают по тому же образцу: взвешиваем моток пряжи и обрезок, ушедший на образец 10x10 см, вычисляем расход в граммах на 100 квадратных сантиметров и умножаем на площадь будущего изделия. Для шапки размером примерно 25x50 см (площадь около 1250 кв. см) при расходе 8 г на образец потребуется приблизительно 100 г пряжи с запасом на резинку и возможные распускания.
Время на вязание тоже зависит от плотности и опыта: у начинающего один ряд шапки шириной 100 петель обычно занимает 8-12 минут, у человека с опытом - вдвое меньше. Всё изделие целиком, включая набор, резинку и убавления, у новичка укладывается в 6-10 часов чистого времени, растянутых на несколько вечеров.
Типичные ошибки при наборе петель
Слишком тугой набор - самая частая ошибка новичков. Руки инстинктивно затягивают каждую петлю, стремясь к аккуратности, а в итоге первый ряд после набора провязывается с трудом, спица еле входит в петли, и край получается жёстким колом, который не тянется вместе с остальным полотном. Лечится просто: набирать петли на спицу на один-два номера толще той, которой будет вязаться основное полотно, а после набора переходить на рабочие спицы нужного размера.
Слишком слабый набор встречается реже, но тоже портит вещь: петли болтаются на спице, соскакивают, а край получается рыхлым и не держит форму. Обычно это следствие того, что нить придерживают не всеми пальцами, а расслабленно, и петля формируется на глаз.
Перекрученные петли - когда петля садится на спицу не ровной дужкой, а с полуоборотом. Это заметно сразу: в первом ряду такая петля провязывается туго и не в ту сторону, куда смотрят соседние. Проверяют направление петель, посмотрев на весь набранный ряд сбоку - все дужки должны смотреть в одну сторону, без пропусков и разворотов.
Неровный край по высоте набора возникает, если натяжение нити от петли к петле меняется - где-то туже, где-то слабее. Причина обычно в том, что палец, держащий рабочую нить, во время набора меняет положение. Помогает привычка держать одинаковое расстояние между рукой и спицей на протяжении всего набора и делать паузы через каждые 20-30 петель, чтобы расправить полотно и свериться с равномерностью.
Отдельная ошибка - неверный подсчёт петель. Сбиться легко уже после третьего десятка, особенно если отвлечься. Помогает маркер: надевать на спицу кольцо-маркер или обрывок контрастной нити через каждые 10 петель - тогда пересчёт после сбоя занимает секунды, а не начинается заново с нуля.
Сколько времени нужно, чтобы освоить набор петель
Обычный способ набора руки запоминают быстро: после 3-4 тренировочных подходов по 20-30 петель движение становится уверенным, а весь путь от первого неловкого раза до устойчивого навыка занимает у большинства новичков один-два вечера, то есть 1,5-2 часа суммарной практики.
Набор для резинки осваивается почти так же быстро, потому что механика движений та же самая, только меняется натяжение нити - здесь достаточно одного вечера практики, если обычный набор уже знаком.
Эластичный (двойной) набор требует больше времени, потому что в нём задействованы обе руки одновременно и чередование нитей нужно отследить движением, а не только глазами. У большинства новичков уверенное освоение занимает 3-5 отдельных тренировок по 30-40 минут, растянутых на неделю-полторы, с перерывами, чтобы руки успели закрепить последовательность движений. Ускоряет освоение медленный повтор с проговариванием вслух каждого шага в первые несколько подходов - это снижает число сбитых петель и экономит время на распускание и перевязывание.