Сдвиг лицевых петель вправо - это перестановка соседних петель местами так, чтобы правая петля легла поверх левой и колонка узора "переехала" на одну петлю правее. Делается это либо через вспомогательную спицу, либо прямым перехватом без неё - оба способа дают одинаковый внешний вид, разница только в удобстве для конкретной толщины пряжи.
Где встречается такой сдвиг
Сдвиг петель - это основа диагональных узоров: жгутов, плетёнок, "путанки" и любых дорожек, которые идут не строго вертикально, а под углом. В каждом ряду с перекрещиванием колонка из одной или двух петель смещается на позицию в сторону, и через несколько рядов подряд она "проезжает" через всё полотно наискось.
От полноценной косы это отличается масштабом: коса обычно перекрещивает четыре и больше петель через несколько рядов и требует более длинной паузы между перехватами, а сдвиг - это перестановка одной-двух петель почти в каждом лицевом ряду. Из-за частоты перестановок вязать сдвиг без вспомогательной спицы получается быстрее, чем вязать полноценную косу тем же способом.
Сдвиг вправо со вспомогательной спицей
Классический способ, который проще контролировать новичку.
- Снимаем первую из двух петель на дополнительную спицу (обычно короткую, с изогнутым концом, чтобы петли не соскальзывали) и оставляем её перед работой.
- Провязываем лицевой вторую петлю с основной левой спицы - ту, что изначально шла следом.
- Провязываем лицевой петлю со вспомогательной спицы.
Петля, которая была второй, теперь провязана первой и легла снизу, а бывшая первая - сверху и правее. Именно это и даёт наклон вправо: верхняя петля "смотрит" в правую сторону.
Сдвиг вправо без дополнительной спицы
Способ быстрее, но требует привычки к тому, что на две-три секунды петли остаются незакреплёнными на игле.
Вводим правую спицу во вторую петлю на левой спице, минуя первую, и провязываем её лицевой, не снимая пока обе петли с левой спицы. Затем провязываем лицевой первую петлю обычным образом и только после этого сбрасываем обе петли с левой спицы вместе. Порядок провязывания тот же, что и со вспомогательной спицей, разница только в том, что петли не переносятся физически, а провязываются "через одну" прямо на месте.
Этот способ удобнее на пряже средней толщины и плотной вязке - там петли сидят на спице туго и не соскальзывают раньше времени. На скользкой тонкой пряже или рыхлом полотне безопаснее вспомогательная спица: петля, соскочившая до того, как её провязали, распускается на несколько рядов вниз, и поднимать её обратно долго.
Чем сдвиг вправо отличается от сдвига влево
Логика симметрична, но не идентична технически. При сдвиге влево на вспомогательную спицу снимают первую петлю и уводят её за работу (позади полотна), провязывают вторую петлю с основной спицы, а затем - снятую со вспомогательной. За счёт того, что вспомогательная спица уходит назад, а не вперёд, верхняя петля в паре ложится с наклоном влево.
Перепутать направление - самая частая ошибка при первом знакомстве с техникой: если снять петлю перед работой там, где нужно за работу, узор "поедет" в обратную сторону, и диагональная дорожка, которая должна идти к правому краю, пойдёт к левому. В схемах для этого есть отдельные значки - обычно зеркальные наклонные линии или косые чёрточки, направленные в разные стороны, - и путать их нельзя даже визуально.
Какой рукой удобнее держать вспомогательную спицу
Для тех, кто вяжет впервые с перекрещиванием, неудобство первых попыток обычно не в самой технике, а в том, что в руке одновременно оказываются три спицы вместо двух. Вспомогательную спицу держат в правой руке вместе с рабочей, придерживая большим пальцем, пока снятая петля не провязана и не может соскользнуть обратно.
Короткие пластиковые или металлические спицы с изогнутым концом для этого удобнее прямых деревянных: изгиб не даёт петле сползти вперёд, пока вяжется соседняя. Если под рукой только обычная прямая спица подходящей толщины, её можно использовать вместо специальной - разница будет только в удобстве хвата, а не в результате на полотне.
Начинающим стоит первые несколько перекрещиваний вязать медленно, проговаривая про себя каждый шаг: какая петля снимается, куда она уводится, что провязывается первым. После десяти-пятнадцати повторений рука запоминает последовательность, и дальше перекрещивание вяжется не медленнее обычного лицевого ряда.
Как читать сдвиг в описании и на схеме узора
В текстовом описании сдвиг вправо обычно записывают сокращением вида "2 п. вместе перекрёстно вправо" или расшифровкой по шагам, как в разделе выше. На схемах вязания спицами сдвиг вправо чаще всего показывают наклонной линией или стрелкой, идущей из нижней клетки в верхнюю с уклоном вправо, а под схемой в условных обозначениях уточняют, за какую спицу снимается петля - перед работой или за ней.
Перед тем как вязать сдвиг по незнакомой схеме, стоит связать образец из 8-10 петель и десяти рядов на остатках пряжи: так видно, совпадает ли направление наклона с ожидаемым, прежде чем распускать целое полотно из-за перепутанной стороны.
Расчёт петель под диагональный узор
Диагональные дорожки требуют раппорта - повторяющегося блока петель и рядов, - и перед тем как набирать петли на изделие, раппорт стоит прописать целиком на бумаге или связать контрольный образец. Плотность вязания меняется на перекрещённых петлях: полотно с частыми сдвигами обычно стягивается по ширине на 5-10% по сравнению с гладким лицевым вязанием той же пряжей, поэтому набор петель для шапки или свитера с таким узором считают по образцу именно этого узора, а не по общей плотности вязания гладкой глади.
Расход пряжи на диагональный узор выше, чем на простую лицевую гладь, примерно на 10-15% - перекрещённые петли идут по полотну не по прямой, а зигзагом, и нить на этот путь уходит длиннее. Для шарфа или шапки эта разница ощутима слабо, а для свитера её стоит учитывать при покупке пряжи заранее.
На какой пряже техника выглядит выразительнее
Диагональные дорожки со сдвигом петель лучше всего видны на гладкой пряже с чётким рельефом - хлопке, мерсеризованном хлопке или гладкой шерсти без начёса. На пушистой пряже вроде мохера или ангоры ворс маскирует переход между петлями, и весь эффект перекрещивания теряется под пушком - на такой пряже сложный диагональный узор просто не считывается глазом, и трудоёмкость вязания не оправдывает результат.
Пряжа с чёткой круткой в два-три сложения показывает рельеф отчётливее однослойной с рыхлой круткой: скрученные нити ложатся на полотне более выпукло, и наклонная линия сдвига читается яснее. Для образца перед вязанием крупного изделия стоит связать небольшой квадрат именно тем мотком, который пойдёт в работу, - реакция разных партий одной и той же пряжи на перекрещивание петель может немного отличаться по плотности.
Где сдвиг получается неровным
Дырочка на месте перекрещивания - самый частый брак. Возникает она, если петли после перестановки провязываются слишком туго затянутыми: нить между старой и новой позицией петли не успевает лечь ровно, и на лицевой стороне остаётся заметный просвет. Лечится это не перевязыванием всего ряда, а простой поправкой: после каждого перекрещивания слегка подтягивают нить пальцами вдоль полотна, разравнивая петлю на игле, прежде чем продолжать ряд.
Вторая частая проблема - разная плотность соседних дорожек на одном полотне, когда сдвиг вправо вяжется туже, чем сдвиг влево. Обычно это следствие того, что один способ (со вспомогательной спицей или без неё) освоен увереннее другого, и рука не успевает подстроиться под второй. Решение простое: на контрольном образце стоит связать оба направления подряд и сравнить натяжение нити на глаз, прежде чем браться за основное изделие.
Если после нескольких рядов дорожка визуально "съезжает" не по прямой линии, а зигзагом, вероятная причина - пропуск сдвига в одном из рядов схемы: узор с частыми перекрещиваниями легко сбить, отвлёкшись на середине ряда. Маркеры между раппортами узора, переставляемые каждые несколько рядов, помогают заметить пропуск сразу, а не через десяток рядов вязания.
Ошибка в направлении сдвига обнаруживается не сразу - на первый взгляд полотно выглядит ровным, и заметить, что дорожка идёт влево вместо вправо, получается только через несколько сантиметров вязания, когда угол наклона накапливается и становится очевиден. Если это случилось, распускать до самого начала необязательно: достаточно вернуться до ряда с ошибкой, аккуратно распустить петли до нужного места спицей меньшего диаметра и перевязать перекрещивание в верном направлении, а дальше продолжать по схеме уже без сбоя.
Прежде чем закрыть готовое полотно, петли на верхнем крае лучше закрыть чуть свободнее обычного - диагональный узор со сдвигами и так стягивает полотно по ширине, а тугой край закрытия добавит этому стягиванию ещё один плотный ряд, из-за которого верх изделия перестанет соответствовать нижней части по ширине.