На двух спицах носок вяжется плоским полотном - туда и обратно поворотными рядами, как шарф, - а трубой становится в самом конце, когда два края соединяют. Формулировка «без шва» означает не отсутствие соединения, а его характер: края не сшивают нитками поперёк полотна, а соединяют вязаным способом, при котором стык повторяет структуру петель и не ощущается ногой. Таких способов два: трикотажный шов иглой по открытым петлям и присоединение кромки прямо во время вязания. Ниже разбираем оба, а вместе с ними то, чем поворотные ряды принципиально отличаются от кругового вязания.
Что здесь называют "без шва"
Обычный шов в трикотаже - это когда две готовые кромки стягивают нитью с иглой, прокалывая полотно. Такой шов заметен, стоит колом и под пяткой натирает. Именно от него и уходят.
Первый путь. Открытые петли, то есть непровязанные и не закрытые, снимают на дополнительную спицу или на вспомогательную нить, складывают два края лицом друг к другу и соединяют трикотажным швом. Игла в нём идёт не поперёк, а по траектории самой петли: входит в петлю переднего края, выходит из соседней, переходит на задний край и повторяет. Получается ряд, неотличимый от связанного, - шва там физически нет, есть лишний ряд петель.
Второй путь. Кромку присоединяют по ходу работы. Каждый второй ряд последнюю петлю ряда провязывают вместе с петлёй противоположного края, поднятой на спицу. Полотно как бы застёгивается само на себя, и стык получается плоским рубчиком в одну петлю толщиной.
Оба варианта дают результат, который под ногой не чувствуется. Обычное сшивание иглой поперёк - чувствуется, и на подошве это выясняется через десять минут ходьбы.
Чем поворотные ряды отличаются от кругового вязания
Разница не сводится к «просто вяжем плоско». Она меняет расчёты, и это главная причина, по которой чужое круговое описание нельзя приложить к плоскому носку.
Изнаночные ряды. По кругу лицевая гладь вяжется одними лицевыми петлями. Плоско каждый второй ряд идёт изнаночными, а изнаночная петля у большинства выходит свободнее лицевой. Полотно от этого чуть «полосит», а главное - плотность по рядам получается другая. Образец под плоский носок вяжут плоско: круговой образец врёт, обычно на пять-восемь процентов по высоте.
Нет винта и нет лесенки. В круговом вязании начало ряда постепенно смещается, а на стыках спиц вылезает вертикальная дорожка из растянутых петель. В поворотном вязании ни того ни другого не бывает вовсе, полотно ровное по всей ширине. Для новичка это ощутимое облегчение.
Узор читается зеркально. В круговом вязании резинка идёт по рисунку: над лицевой петлёй лицевая. В плоском вязании в изнаночном ряду над лицевой петлёй надо вязать изнаночную. Любую схему в чётных рядах приходится переворачивать, и на этом спотыкаются почти все, кто пришёл из круговых носков.
Убавки становятся несимметричными. По кругу парные убавки делают одинаково с двух сторон. Плоско часть убавок неизбежно попадает в изнаночный ряд, где «две вместе лицевой» превращается в «две вместе изнаночной», а протяжка - в «две вместе изнаночной за задние стенки». Если этого не учесть, один край мыска будет наклонён красиво, а второй косо.
Появляется кромочная петля. Край должен быть ровным и считаемым, потому что из него потом поднимают петли. Обычная схема: первую петлю ряда снимают не провязывая, последнюю провязывают изнаночной. Кромка ложится цепочкой, где одно звено приходится на два ряда, - по ней удобно считать.
Спицы можно взять любые. Две прямые, две чулочные или круговые на короткой леске. Круговые удобнее чисто физически: вес полотна ложится на леску, а не на запястье.
Продольный носок: от манжеты к мыску
Самый понятный вариант и обычно первый.
Набираем петли на всю ширину носка сразу - столько же, сколько взяли бы для кругового, - и вяжем манжету резинкой поворотными рядами. Дальше идёт паголенок лицевой гладью или узором до щиколотки.
Пятку в плоском носке удобнее всего вязать укороченными рядами. Укороченный ряд - это ряд, не довязанный до края: работу разворачивают раньше, и часть петель временно не работает. Приём хорош здесь по простой причине: он и сам по себе выполняется поворотными рядами, то есть плоскому вязанию ничего не мешает и ничего не нужно перестраивать. Пятка вяжется на половине петель ровно посередине ряда, вторая половина ждёт по краям.
После пятки продолжаем полотно на всю ширину до основания мизинца, а мысок формируем убавками с двух сторон стопы: по одной петле с каждого края в каждом втором ряду. Оставшиеся 8-12 петель закрывают или соединяют трикотажным швом.
Линия стыка при этом идёт непрерывно: по задней стороне голени вниз и дальше по подошве. Это её главный недостаток, и о нём отдельно ниже.
Поперечный носок: одна деталь боком
Вариант для тех, кто уже уверенно разворачивает работу на середине ряда. Носок вяжется не сверху вниз, а поперёк: набранный край становится будущей линией стыка, и всё полотно нарастает вбок.
Набираем петли на высоту детали - от края манжеты до подошвы. Вяжем прямыми рядами узкую полосу, а потом начинаются клинья из укороченных рядов. Клин - это участок, где ряды укорачиваются, а потом снова удлиняются, из-за чего полотно расходится веером и заворачивается на себя. Один такой клин формирует пятку, второй мысок, а между ними идёт ровное полотно стопы. Манжета образуется тем, что верхняя часть детали вяжется резинкой.
Когда деталь обошла ногу целиком, открытые петли последнего ряда соединяют с набранным краем трикотажным швом. Стык проходит по внешней стороне стопы и почти не виден.
Поперечный носок хорош тем, что позволяет менять размер прямо в процессе: не хватило длины стопы - довязали два лишних сантиметра до соединения. Плох тем, что требует уверенного счёта укороченных рядов, а ошибка в клине видна только тогда, когда деталь уже собрана.
Соединение: трикотажный шов и вязаный стык
Трикотажный шов иглой. Оба края должны быть с открытыми петлями. Складываем их рядом, изнанкой друг к другу, и работаем иглой с тупым концом и нитью длиной примерно втрое больше шва. Игла входит в первую петлю переднего края спереди назад, выходит из второй петли сзади наперёд, переходит на задний край и повторяет то же самое. Петли по ходу снимаются со спиц. Нить тянуть не туго: шов должен растягиваться как полотно, иначе стык станет жёстче остального носка и будет давить.
Присоединение по ходу вязания. Работает, когда одна кромка уже готова. Поднимаем из неё петли на дополнительную спицу или подхватываем кромочные звенья прямо иглой левой спицы. В конце каждого лицевого ряда последнюю петлю провязываем вместе с очередной поднятой петлёй кромки. Метод медленнее, зато нет отдельного этапа сборки и не нужна игла.
Закрытие тремя спицами. Компромисс: складываем два края с открытыми петлями лицом к лицу, третьей спицей провязываем по одной петле с каждой спицы вместе и сразу закрываем, протягивая одну петлю через другую. Получается прочный плоский рубчик. Для стыка на подошве он грубоват, для стыка по боковой стороне подходит.
Расчёт петель, расход и время
Числа берут от своего образца, связанного поворотными рядами, - именно поворотными, это здесь ключевое.
Считаем так: измерили обхват стопы в самом широком месте, умножили на число петель в сантиметре, вычли примерно десятую часть на посадку с натягом и округлили до чётного. Носок должен быть чуть меньше ноги, иначе он собирается складками под пяткой.
| Параметр | Ориентир |
|---|---|
| Пряжа на пару 38-40 размера | 80-110 г носочной пряжи среднего метража |
| Спицы | 2-2,75 мм, на полразмера толще, чем для того же кругового носка |
| Плотность лицевой глади | 28-32 петли и 40-46 рядов в 10 см |
| Петель в наборе | Обхват стопы умножить на плотность, минус 10 процентов |
| Пяточная часть | Половина петель ряда, по центру |
| Время на пару у начинающего | 10-16 часов |
Про спицы отдельно. Многие вяжут изнаночный ряд туже лицевого, и плоское полотно из-за этого выходит плотнее кругового при том же инструменте. Если ваш плоский образец получился уже кругового, возьмите спицы на полразмера толще - это дешевле, чем пересчитывать всё описание.
Расход шире, чем кажется по цифрам в таблице, потому что зависит от манеры вязать: тугая рука на той же паре экономит 15-20 г. Если пряжи впритык, взвесьте её до начала и остановитесь на середине первого носка, чтобы понять, укладываетесь ли в половину мотка.
Куда девать линию стыка, чтобы она не мешала
Это главный вопрос всей затеи, и решать его надо до набора петель, а не после.
Стык под пяточной костью и под подушечкой стопы мешает всегда, даже выполненный трикотажным швом: там максимальное давление, и любое утолщение читается кожей. Стык по верху стопы, по внутренней боковой линии и по задней стороне голени не мешает практически никогда.
Отсюда практический вывод для продольного носка: не ведите линию соединения строго по центру подошвы. Сместите её так, чтобы после пятки она уходила на внутреннюю сторону стопы. Делается это просто - пятку вяжут не ровно посередине набранных петель, а со смещением на четверть ширины, и дальше стык сам уползает вбок.
Для поперечного носка вопрос решается сам: там линия соединения изначально идёт вдоль боковой стороны.
И общий совет: если носок домашний и толстый, стык почти безразличен, потому что толстое полотно и так неровное. Если носок тонкий и в обувь, стык надо уносить с подошвы обязательно.
Что чаще всего идёт не так
- Образец связан по кругу, а носок вяжется плоско. Разница по высоте набегает на два-три сантиметра к мыску, и стопа выходит короткой.
- Схема узора не перевёрнута в изнаночных рядах. Резинка сбивается со второго ряда, и это видно сразу, если считать.
- Убавки мыска сделаны одинаково с обеих сторон. Один край получается ровным, второй ступенчатым.
- Кромочная петля вяжется как попало. Из неровного края невозможно поднять ровный ряд петель, и стык идёт волной.
- Трикотажный шов затянут. Носок не налезает на пятку, хотя все расчёты верны.
- Стык оставлен по центру подошвы. Носок сидит хорошо, но носить его неприятно, и переделать это можно только полностью распустив.
- Второй носок связан по памяти. Записывайте число рядов до пятки и после неё: разница в четыре ряда уже заметна на ноге.