Жилет спицами вяжется быстрее свитера: нет рукавов, значит меньше расчётов и меньше пряжи. Но именно из-за простоты кроя ошибки в пройме и планке видны сразу - рукавов нет, и посадка плеча ничем не скрыта. Разберём расчёт по своим меркам, а не по чужой схеме.
Сколько пряжи уйдёт на жилет
Расход считается от плотности полотна и площади изделия, а не берётся из таблицы наугад - у рыхлой пряжи и плотной на одну и ту же площадь уйдёт разное количество мотков. Ориентир по среднему трикотажному полотну из пряжи средней толщины (100 м на 50 г):
| Размер | Длина жилета | Пряжи, г |
|---|---|---|
| 42-44 | до линии бёдер | 350-400 |
| 46-48 | до линии бёдер | 400-450 |
| 50-52 | до линии бёдер | 450-500 |
| любой | удлинённая модель | плюс 100-150 |
Это ориентир для пересчёта под свою пряжу: вяжем образец 10 на 10 см, взвешиваем его на кухонных весах и делим вес образца на его площадь. Дальше умножаем на площадь всех деталей жилета - получаем расход именно для своей нитки, а не для той, что была у автора схемы.
Какая пряжа подходит по составу
Жилет носят поверх других вещей, поэтому состав пряжи важнее её названия на этикетке. Шерсть держит тепло и форму лучше всего, но на голое тело колется - для жилета, который надевают на футболку или рубашку, это не помеха, шерсть работает именно там, где она нужна. Смесовая пряжа с добавлением акрила или полиамида дешевле и меньше скатывается при носке через плечо сумки, а чистый акрил легче стирать, но хуже держит форму на пройме - вырез со временем немного вытягивается.
Хлопковая пряжа подходит для лёгкого жилета на весну и лето: она тяжелее шерсти при той же толщине нити, поэтому лёгкая ажурная модель из хлопка сидит лучше, чем плотный жилет с косами - плотное хлопковое полотно быстро становится тяжёлым и тянется под собственным весом. Для тёплого зимнего жилета лучше подходит пряжа с шерстью или альпакой в составе - альпака почти не колется и держит тепло не хуже шерсти.
Мерки для жилета без выкройки
Жилет строится по трём меркам и одной прикидке на свободу облегания:
- обхват груди по самой выступающей точке;
- обхват бёдер, если модель ниже линии талии;
- длина от плеча до желаемого низа изделия, меряем по уже сидящей на теле вещи похожего кроя.
К обхвату груди прибавляем 4-8 см на свободу: 4 см для облегающего жилета под водолазку, 8 см - для свободной модели поверх рубашки. Прибавку делим на 2, потому что вяжем деталь в половину охвата (перед и спинка отдельно) или считаем полотно по кругу, если вяжем без боковых швов.
Силуэт задаёт сама прибавка, а не отдельный расчёт: минимальная прибавка в 4-6 см даёт приталенную модель, которая подчёркивает фигуру, а прибавка от 10 см и больше - свободный жилет оверсайз, который можно носить поверх плотной рубашки или тонкого свитера. Длину тоже решаем заранее: короткий жилет до линии талии открывает бёдра и требует более тщательного расчёта проймы, потому что на коротком изделии любая асимметрия видна сразу, а удлинённая модель до середины бедра прощает небольшие огрехи в посадке за счёт общего объёма.
Расчёт петель по плотности вязания
Плотность - это количество петель и рядов на 10 см уже связанного полотна, и её обязательно снимаем со своего образца, а не берём из журнала. Порядок:
- Вяжем образец 15 на 15 см выбранным узором и спицами.
- Стираем и высушиваем в разложенном виде - полотно после стирки садится или тянется, а мерить нужно уже готовое состояние.
- Считаем петли в 10 см по горизонтали и ряды в 10 см по вертикали.
Дальше на каждую деталь: число петель набора равно (ширина детали в см) умножить на (петель в 10 см) и разделить на 10. Число рядов до проймы - так же, через ряды в 10 см. Если плотность после стирки отличается от контрольного образца хотя бы на одну петлю в счёте, весь расчёт съезжает по всей ширине изделия, поэтому со стиркой образца лучше не пропускать шаг.
Пройма и плечевой шов
Пройма жилета глубже, чем у свитера с рукавом: без рукава плечо ощущается уже, если убавить меньше петель. Убавки на пройму делают в три ступени - сначала закрывают 3-4 петли сразу под мышкой, затем убавляют по 2 петли через ряд два-три раза, а дальше по 1 петле через ряд до нужной глубины. Резкий переход без ступеней даёт угловатый вырез, который топорщится на плече.
Плечевой шов у жилета несёт всю нагрузку изделия - рукав её не забирает. Соединяем плечи трикотажным швом или методом три иглы, если вязали на дополнительных спицах: оба способа тянутся вместе с полотном и не режут нить при носке.
Глубину проймы считаем от обхвата груди, а не берём фиксированное число сантиметров: для размера 42-44 достаточно 18-19 см от плеча, для 46-48 - 20-21 см, для 50-52 - 22-23 см. Если пройму сделать мельче этой мерки, жилет стянет под мышкой и будет мешать движению руки, а слишком глубокая пройма даёт некрасивый провис ткани сбоку при поднятой руке.
Планка и застёжка
У жилета с застёжкой планка вяжется одним из двух способов: отдельной полосой, которую потом пришивают, или петлями, набранными прямо по краю борта. Второй способ проще для начинающих - меньше сшивания, планка сразу лежит ровно. Петли под пуговицы размечаем булавками по уже связанной стороне, чтобы левая и правая планка совпали по высоте, а не разъехались на пару рядов.
Расстояние между пуговичными петлями считаем от длины планки, а не расставляем на глаз: первую петлю размечаем на 1,5-2 см от верхнего края, последнюю - на таком же расстоянии от низа, а между ними делим оставшуюся длину поровну на нужное число петель. Для жилета длиной до бедра обычно хватает пяти-шести пуговиц - реже петли разойдутся полами при движении, чаще - планка выглядит перегруженной.
Узор для основного полотна выбираем с учётом того, что жилет носят поверх других вещей: слишком объёмная коса добавит толщины под курткой. Разбор узоров под конкретное изделие - в нашей статье про узоры спицами. Край без планки, например пройму или низ без резинки, обвязываем отдельно, чтобы он не скручивался - способы разобраны в статье как вязать край изделия.
Где вязание жилета чаще всего портится
- Пройму убавляют без ступеней - плечо получается острым уголком вместо плавной линии.
- Планку вяжут до примерки на живую фигуру - в итоге борта расходятся или заходят один на другой.
- Образец меряют не постиранным - готовое изделие после первой стирки садится на размер, а расчёт был сделан по большей плотности.
- Резинку по низу и пройме вяжут тем же номером спиц, что и основное полотно - она не держит форму и заворачивается наружу.
- Плечевой шов стягивают туго - жилет топорщится спереди, потому что перед не может свободно лечь на плечи.
- Пуговичные петли размечают на глаз без предварительного расчёта - на длинной планке они получаются то чаще, то реже, и полы застёгиваются неровно.
Полный расчёт петель под конкретную пряжу и плотность мы разбирали отдельно - подробный алгоритм смотрите в статье как рассчитать петли.
Уход за готовым жилетом
Жилет из шерсти или полушерсти стирают только вручную или на деликатном режиме без отжима - горячая вода и трение сваливают волокно в комки, и посадка меняется навсегда. Сушат в разложенном виде на горизонтальной поверхности: если повесить мокрый жилет на плечики, петли под тяжестью воды вытянутся, и плечевой шов провиснет. Подробный разбор стирки и сушки вязаных вещей - в статье как постирать вязаную вещь.
Первая связанная модель редко садится идеально с первой примерки - это нормально для расчёта по собственным меркам, а не брак работы. Если после сборки жилет чуть широк в пройме или длинноват в планке, распускать весь ряд не обязательно: борт можно подрезать по петле после закрытия, а пройму подтянуть дополнительным рядом обвязки. Опыт с посадкой приходит после двух-трёх изделий, и вторая модель почти всегда садится точнее первой именно потому, что расчёт уже проверен на реальном теле, а не только на бумаге.
Записывайте свой расчёт сразу после первой примерки: сколько петель набирали, какая плотность получилась после стирки и на сколько сантиметров пришлось скорректировать пройму или длину. При следующей модели из той же пряжи не придётся вязать контрольный образец заново - расчёт уже проверен и подтверждён готовым изделием, а не только цифрами на бумаге.