Рюкзак своими руками получается прочным, если задача решена в правильном порядке: сначала выбрана плотная ткань и фурнитура под нагрузку, потом рассчитан расход материала на конкретный объём, и только потом раскроены детали. Готовый рюкзак фабричного качества дома не сделать без опыта, но крепкую повседневную вещь под свои задачи - вполне, если не экономить на уплотнителях и не спешить с лямками. Ниже - весь путь от ткани до готового изделия с расчётом на три распространённых размера.
Какая ткань подходит для рюкзака
Рюкзак держит вес на плечах и спине, поэтому ткань выбирают по плотности, а не по цвету или фактуре. Для верха подходит плотная синтетическая ткань на основе полиамида или полиэфира, от 300 г/м² и выше, с водоотталкивающей пропиткой или полиуретановым покрытием с изнанки - такое покрытие не даёт воде и грязи просачиваться в швы. Для дна и нижней части боковин берут ткань ещё плотнее, от 400-500 г/м², потому что этот участок трётся об пол и мебель и изнашивается первым: если сплошного куска такой плотности нет, дно можно продублировать вторым слоем той же ткани, что и верх.
Подкладку шьют из более лёгкой синтетики, 150-200 г/м², гладкой на ощупь - по ней удобно доставать вещи со дна, а сама подкладка меньше цепляется за содержимое рюкзака при укладке. Хлопковые и льняные ткани для повседневного рюкзака брать не стоит: они впитывают влагу, тянутся по косой нити и быстро теряют форму под нагрузкой, а намокшая ткань изнутри отсыревает и долго сохнет.
Отдельно стоит продумать ткань для боковых карманов, если они предусмотрены: сетчатая эластичная вставка держит бутылку или зонт плотнее, чем обычная ткань того же кроя, и не провисает мешком после нескольких месяцев носки. Нитки для сборки берут синтетические, армированные - хлопковая нить на синтетической ткани под нагрузкой перетирается быстрее самого материала, и шов расходится раньше, чем износится ткань вокруг него.
Сколько ткани и фурнитуры нужно на разный объём
Расход зависит от объёма будущего рюкзака и ширины полотна. Ниже приведён расчёт при ширине ткани 150 см - именно такая ширина у большинства плотных синтетических тканей.
| Объём | Ткань верха | Подкладка | Строп 25 мм | Молния |
|---|---|---|---|---|
| 15-20 л, городской | 0,9-1,1 м | 0,6-0,7 м | 3,5 м | 45-50 см |
| 25-30 л, повседневный | 1,3-1,5 м | 0,9-1 м | 4,5 м | 55-60 см |
| 35-40 л, походный | 1,7-2 м | 1,2-1,3 м | 6 м | 65-70 см |
К этому добавляют плотный уплотнитель для дна и спинки (описан ниже), две пластиковые пряжки-защёлки на лямки и одну на грудную стяжку, а также фурнитуру для регулировки длины строп - скользящие рамки под ту же ширину ленты. Если рюкзак задуман с боковыми карманами и внешним карманом на клапане, к расходу верхней ткани стоит прибавить ещё 15-20 % - именно столько обычно уходит на дополнительные детали, которые не входят в расчёт основного корпуса.
Что держит форму рюкзака
Пустой рюкзак из одной только ткани обвисает и заминается, поэтому форму задают жёсткие вставки. В дно закладывают лист плотного пластика толщиной 2-3 мм, вырезанный точно по контуру детали, - он не даёт углам заваливаться, когда рюкзак стоит на полу, и защищает содержимое, если рюкзак поставить на мокрую или грязную поверхность. В спинку между основной тканью и подкладкой вшивают вспененный полимер толщиной 5-8 мм: он держит форму у поясницы и заодно смягчает контакт со спиной, что особенно важно при переноске тяжёлых вещей вроде ноутбука или книг.
Оба уплотнителя закладывают в отдельный карман из подкладочной ткани, который потом просто пришивают изнутри к готовой детали - так их легко заменить, если материал со временем потеряет упругость. Для дополнительной жёсткости по верхнему краю рюкзака иногда прокладывают полосу плотной стропы или тесьмы прямо в шов - край перестаёт закручиваться и легче держит форму горловины даже у наполовину пустого рюкзака.
Как раскроить основные детали
Перед раскроем снимают три мерки: высоту рюкзака от дна до верха, ширину и глубину в самом объёмном месте. Детали кроят с припуском 1-1,5 см на каждый шов:
- передняя и задняя стенки - по высоте и ширине рюкзака;
- дно - по ширине и глубине, с запасом 1 см на каждую сторону под уплотнитель;
- боковины - две детали по высоте и глубине;
- клапан - деталь с закруглёнными нижними углами, длиной чуть больше половины передней стенки;
- лямки - два прямоугольника шириной 8-10 см, сложенные пополам и простроченные в трубу.
Все детали для симметрии выкраивают сложенной пополам тканью, лицевой стороной внутрь, - тогда левая и правая половины совпадают без дополнительных замеров. На плотной ткани мелок или обмылок иногда плохо виден, поэтому линии кроя удобнее размечать портновским маркером или наклеенным скотчем вдоль линейки, а надсечки на припусках делать неглубокими - глубокая надсечка на синтетике легко расходится в дырку при первой же нагрузке на шов.
Как собрать лямки и распределить нагрузку
Лямку сшивают из тканевой трубы, набивают внутрь узкую полосу того же вспененного полимера и прострачивают по краям, чтобы наполнитель не сбивался в комок. Для более мягкой лямки полимер иногда режут не сплошной полосой, а несколькими короткими сегментами с зазорами в 1-2 см - тогда лямка лучше огибает плечо, а не давит одной жёсткой линией.
Верхний край лямки крепят к спинке рюкзака широким участком, захватывающим не меньше 6-7 см ткани, и прострачивают крест-накрест или несколькими параллельными строчками - одна прямая линия под нагрузкой веса быстро распускается. Нижний край лямки продевают через скользящую рамку и пришивают к нижней части спинки или к боковому шву - так длину можно регулировать под рост. Пряжку-защёлку на груди ставят на отдельные короткие стропы, пришитые к лямкам примерно на уровне подмышек, а её положение по высоте стоит сделать регулируемым - у разных людей грудная клетка отличается заметно.
В каком порядке собирать детали
Сборку начинают с малого и постепенно переходят к общей конструкции:
- вшивают карманы и молнии в переднюю стенку и клапан, пока деталь плоская;
- пришивают уплотнённое дно к передней и задней стенкам;
- вшивают боковины, соединяя переднюю, заднюю стенки и дно в замкнутый контур;
- пришивают клапан к задней стенке по верхнему краю;
- крепят лямки и стропы в последнюю очередь, когда корпус уже держит форму.
Такой порядок экономит время: карман, вшитый в готовый собранный корпус, шьётся вслепую и часто получается кривым. По той же причине петли для регулировочных ремешков и держатели для дополнительного снаряжения имеет смысл размечать и пришивать ещё на этапе плоских деталей, а не после того, как рюкзак приобрёл объём и перестал свободно проходить под лапкой машины.
Где рюкзак чаще всего расходится по шву
Три места принимают на себя основную нагрузку и требуют усиления заранее, а не после разрыва. Угол между дном и боковиной работает на излом каждый раз, когда рюкзак ставят на пол, - там строчку дублируют вторым проходом на расстоянии 2-3 мм от первого, а на особо нагруженных моделях дополнительно проклеивают шов узкой полосой ткани изнутри. Место крепления лямок к спинке тянет вес всего содержимого - здесь между слоями ткани закладывают дополнительный кусок плотной стропы или тесьмы, распределяющий усилие на большую площадь, вместо того чтобы полагаться на одну лишь строчку по ткани. Уголки молнии на переднем кармане обычно распарываются первыми, если строчку не закрепить обратным ходом машины на 3-4 стежка в начале и в конце шва.
Ссылки по теме, которые пригодятся при пошиве: как вшить молнию, как обработать край ткани и как сшить сумку своими руками - там разобраны похожие приёмы кроя и сборки, применимые и к рюкзаку.
Сколько времени уходит на пошив
Городской рюкзак на 15-20 л без сложных карманов новичок шьёт за один долгий вечер или два коротких - около 4-5 часов чистого времени, включая раскрой. Модель на 25-30 л с несколькими карманами и системой регулировки лямок занимает уже 7-9 часов, а походный рюкзак от 35 л с боковыми карманами и стяжками растягивается на два-три вечера. Первый рюкзак почти всегда шьётся дольше расчётного времени - и это нормально: до того, как рука привыкнет к плотной ткани и толстой строчке, каждый шов требует больше внимания, чем кажется по инструкции. Второй и третий рюкзак обычно идут заметно быстрее - основное время в них уходит уже не на саму строчку, а на аккуратную примерку лямок по своей спине.