Выкройку жилета 52 размера строим не по готовой таблице, а по собственным меркам: обхвату груди, талии, бёдер и длине спины, снятым сантиметровой лентой по фигуре. Номер российского размера примерно равен половине обхвата груди в сантиметрах, поэтому у 52-го размера эта мерка обычно держится около 104 см - но точную цифру даёт только реальный замер, а не название размера на этикетке. Построение основы с нуля по своим меркам занимает один-два вечера вместе с примеркой и правками, зато готовая выкройка потом годится для нескольких моделей жилета подряд - меняется только длина, форма выреза и застёжка.
Что означает номер размера и какие мерки снять
Прежде чем чертить хоть одну линию, снимаем пять основных мерок: обхват груди - лентой строго горизонтально по самым выступающим точкам; обхват талии - по самому узкому месту корпуса, не втягивая живот; обхват бёдер - на 18-20 см ниже линии талии, в самом широком месте; длину спины от седьмого шейного позвонка до линии талии; и ширину спины между внутренними точками проймы. Для жилета крупного размера отдельно стоит промерить ширину и высоту груди справа и слева - у полной фигуры они нередко немного различаются, и без этой мерки готовая вытачка на одной стороне окажется глубже, чем на другой. Все мерки записывают сразу после снятия, а не по памяти: разница в 1-2 см на этом этапе позже отзывается перекосом на всей выкройке.
Прибавки на свободу облегания
Жилет шьётся без рукава, поэтому прибавка на свободу облегания по груди у него меньше, чем у жакета или пальто - обычно закладывают 2-4 см сверх мерки обхвата груди, в зависимости от того, насколько плотно должна сидеть вещь и наденете ли вы под неё что-то плотное. По линии талии прибавку часто делают минимальной или не делают вовсе, если фасон предполагает прилегающий силуэт, а по бёдрам оставляют 2-3 см свободы, чтобы жилет не топорщился при движении. На крупном размере лишняя прибавка по груди особенно заметна визуально - она добавляет вещи объёма именно в самой широкой части фигуры, поэтому для 52-го размера прибавку разумнее брать по нижней границе диапазона, а сидящий силуэт проверять на примерке, а не на бумаге.
Как построить основу спинки и полочки
Чертёж начинают с прямоугольной сетки: по вертикали откладывают длину спины и общую длину жилета, по горизонтали - половину обхвата груди с прибавкой, разделённую на ширину спины, ширину проймы и ширину полочки в известной для готовых основ пропорции. Вытачку по линии плеча или в боковом шве рассчитывают как разницу между полной меркой обхвата груди и той же меркой, снятой по выступающим точкам без учёта их объёма - у полной фигуры эта разница обычно больше, чем у стандартной, поэтому вытачка получается глубже. Талевую вытачку строят от разницы между мерками груди и талии: чем она больше, тем заметнее прилегание жилета по корпусу. Готовую основу стоит перенести сначала на плотную бумагу или кальку и вырезать - контрольная примерка бумажной выкройки на себе позволяет поправить линию плеча и глубину проймы до того, как ткань раскроена.
Пройма, вырез горловины и вытачки
Глубину проймы для жилета делают чуть больше, чем для платья с рукавом - через неё должна свободно проходить рука вместе с блузкой или свитером, надетым снизу. Форму выреза горловины - круглую, овальную или под воротник-стойку - размечают по собственному вкусу, но проверяют, чтобы линия не заходила глубже верхней точки груди: иначе на крупном размере жилет будет "распахиваться" при движении. Плечевую и нагрудную вытачки на полной фигуре иногда переносят из плечевого шва в боковой или в пройму - так линия плеча выглядит более гладкой, а объём груди перераспределяется туда, где он менее заметен визуально. Перед раскроем ткани все вытачки стоит свести на бумажной выкройке к общей точке и проверить, что их суммарная глубина совпадает с разницей мерок, снятых на этапе построения основы.
Сколько ткани нужно на жилет
На жилет 52 размера обычной длины при ширине ткани 140-150 см уходит примерно 1-1,3 метра полотна - разброс зависит от длины изделия и от того, кроятся ли спинка и полочки в раскладку с учётом рисунка ткани. Если ткань в клетку или крупную полоску, к расходу стоит добавить ещё 20-30 см на подгонку рисунка по боковым швам и вытачкам. Подкладка, если она предусмотрена фасоном, кроится по тем же деталям основы и требует примерно столько же ткани, сколько и сам жилет, только без учёта прибавок на подгиб низа. Ткань лучше брать с небольшим запасом сверх расчёта - сантиметров десять-пятнадцать: на крупном размере даже небольшая ошибка в раскрое одной детали иногда требует перекроить её заново, а докупить точно такую же ткань позже не всегда получается.
Длина жилета: от короткого до туники
Короткий жилет до линии талии кроят почти без дополнительных расчётов сверх основы - достаточно отрезать лишнюю длину по низу и заново обработать срез. Удлинённый жилет-туника, доходящий до середины бедра или ниже, требует отдельного расчёта прибавки по бёдрам на всей длине изделия, а не только в верхней части: если основа построена только под мерку талии, низ туники на полной фигуре будет визуально сужаться книзу и топорщиться на бёдрах. Для длинной модели также стоит заранее решить, будут ли боковые швы прямыми или слегка расширяться от линии бёдер вниз - расширение к низу компенсирует разницу между меркой бёдер и шириной подола и делает силуэт более спокойным, без натяжения ткани в самом широком месте фигуры. Длина заодно определяет, где именно на выкройке заканчивается основная вытачка по груди и начинается свободный от неё участок ткани - чем длиннее жилет, тем ниже стоит свести вытачку на конус, чтобы она не заканчивалась резким изломом посреди полотна.
Застёжка и обработка срезов без рукавов
Пройму и горловину жилета без рукавов обрабатывают либо подкладкой-обтачкой по форме среза, либо косой бейкой - оба способа скрывают припуск и не дают срезу растягиваться со временем. Застёжку планируют ещё на этапе построения выкройки: для пуговиц на планке добавляют к полочке дополнительную ширину под нахлёст, а для скрытой застёжки на потайной молнии борта полочек кроят вплотную друг к другу, без нахлёста вовсе. Прежде чем выбирать способ застёжки, полезно освежить базовые швы - какие они бывают и для чего подходят, мы разбирали в статье какие бывают швы, а сам принцип построения выкройки по меркам во многом похож на построение других изделий, например разобранный в статье выкройка платья.
Как проверить посадку без посторонней помощи
Примерять сметанную основу удобнее вдвоём, но это не всегда возможно, и в одиночку тоже можно оценить посадку достаточно точно. Основу надевают наизнанку, чтобы припуски и линии разметки были снаружи и хорошо видны, и оценивают силуэт в большом зеркале сразу с трёх ракурсов - спереди, вполоборота и со спины через второе зеркало напротив. Складки и натяжение ткани проще заметить не глазами, а руками: там, где ткань туго обтягивает и не даёт свободно провести ладонью под ней, нужен дополнительный сантиметр прибавки, а там, где, наоборот, образуется свободный мешок ткани, лишнее убирают в шов. Отметки для правок удобно делать прямо на себе контрастными булавками или мылом для ткани, а затем снять основу и перенести отметки на бумажную выкройку, пока рука ещё помнит, в каком именно месте была проблема.
Где крупный размер чаще всего "не сходится"
Самая частая ошибка на 52-м размере - вытачка, рассчитанная по стандартной таблице, а не по разнице собственных мерок: у индивидуальной фигуры соотношение груди и талии редко совпадает с усреднённым, и готовая вытачка либо не убирает лишний объём, либо, наоборот, слишком сильно утягивает бок. Вторая частая проблема - недостаточная прибавка по пройме: рука в жилете, надетом поверх плотной кофты, должна двигаться свободно, а не тянуть ткань по спине при каждом движении. И третья - симметричная выкройка при заметно асимметричной фигуре: если правая и левая стороны груди отличаются по мерке хотя бы на сантиметр, единая для обеих сторон выкройка садится криво на одну из них, и это исправляется только раздельным построением половинок. Прежде чем кроить ткань, основу стоит сметать из недорогой ткани того же веса и примерить - на бумаге все линии выглядят правильными, а сидит вещь только после примерки на живой фигуре. Готовую и проверенную бумажную выкройку разумно сразу продублировать на плотный картон или кальку и подписать все мерки, на которых она построена - тогда через год или два, когда фигура слегка изменится, останется только скорректировать несколько цифр, а не строить основу заново с самого начала.