Какие мерки снимать и как правильно
Для построения выкройки платья снимают восемь основных мерок. Лента должна прилегать к телу плотно, но не сдавливать, а измерения лучше делать в тонком белье или водолазке, чтобы не добавлять объём одежды к результату.
| Мерка | Как измерить |
|---|---|
| Обхват груди | Горизонтально по выступающим точкам груди |
| Обхват талии | По самой узкой части корпуса, не втягивая живот |
| Обхват бёдер | По самым выступающим точкам ягодиц |
| Длина спины до талии | От седьмого шейного позвонка до линии талии |
| Длина изделия | От линии талии или плеча до желаемой длины подола |
| Ширина плеча | От основания шеи до плечевой точки |
| Высота груди | От плечевой точки до выступающей точки груди |
| Длина рукава | От плечевой точки до запястья, рука слегка согнута |
Каждую мерку записывают сразу, не по памяти - при построении выкройки цифры используются по несколько раз, и одна ошибка на этапе снятия мерок повторится на всех деталях кроя.
Мерки лучше снимать с помощью другого человека, а не самостоятельно перед зеркалом: рука, которая держит ленту сзади, обычно немного тянет её на себя, и обхват спины или длина до талии получаются заниженными на 1-2 см. Если снимать мерки приходится одному, ленту фиксируют булавкой в контрольной точке и только потом обводят вокруг тела, не натягивая.
Прибавки на свободу облегания
Прибавка - это разница между меркой тела и готовой деталью, которая нужна, чтобы в платье можно было сидеть, дышать и двигать руками. Для приталенного силуэта прибавка по груди - 2-4 см, по бёдрам - 2-3 см. Для платья свободного кроя прибавки больше - от 6 до 10 см и выше, в зависимости от модели. Прибавку по талии обычно берут на 1-2 см меньше, чем по груди и бёдрам, если крой не предполагает плотной посадки именно в этом месте.
Если прибавку не заложить совсем, платье сядет ровно по мерке и порвётся по шву при первом же резком движении - наклоне или широком шаге.
Как сверить мерки с размерной сеткой
Прежде чем строить выкройку с нуля или покупать готовую, свои мерки удобно сверить с примерной размерной сеткой - это помогает понять, между какими размерами вы окажетесь и в какую сторону лучше брать припуски на подгонку.
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
|---|---|---|---|
| 42 | 84-87 см | 66-69 см | 90-93 см |
| 44 | 88-91 см | 70-73 см | 94-97 см |
| 46 | 92-95 см | 74-77 см | 98-101 см |
| 48 | 96-100 см | 78-82 см | 102-106 см |
| 50 | 101-105 см | 83-87 см | 107-111 см |
Если мерки груди и бёдер попадают в разные строки таблицы, выкройку строят по большей мерке, а разницу убирают боковым швом или вытачками на примерке - выкроить деталь меньше, чем нужно, а потом расставить её, почти никогда не получается: не хватает ткани в припуске.
Перенос выкройки на ткань
Детали выкройки раскладывают на разутюженной ткани, прикалывают булавками по контуру и обводят мелом или исчезающим маркером с учётом припусков. Стандартные значения припусков - 7-15 мм по основным швам и 20-40 мм по низу изделия, подробнее про них можно почитать в статье шитьё для начинающих. Контрольные метки - надсечки на плечевых, боковых швах и линии талии - переносят на ткань обязательно: по ним потом совмещают перед и спинку при стачивании, и без надсечек детали легко сшить со сдвигом на 1-2 см.
Раскладка по долевой нити
Долевая нить - направление нити основы вдоль кромки ткани, она почти не тянется в отличие от поперечной и особенно косой нити. Стрелка на выкройке показывает направление долевой, и её нужно совместить с кромкой полотна, проверив расстояние от стрелки до кромки в двух точках линейкой: если расстояния не совпадают, деталь лежит с перекосом. Деталь, раскроенная не по долевой, после первой же примерки или стирки перекашивается - подол уходит волной, боковой шов тянет в сторону, и переделать это перекроем на месте уже нельзя.
Если кромка на отрезе обрезана и ориентироваться не по чему, долевую нить определяют иначе. Проще всего вытянуть одну нить у среза: та нить, что тянется вдоль всей ширины куска почти без разрыва, - уточная (поперечная), а направление, перпендикулярное ей, и есть долевая. Второй способ - слегка потянуть ткань по диагонали в обоих направлениях: по долевой и поперечной нити полотно почти не растягивается, а по косой заметно тянется и легко идёт складкой. Если оба способа неудобны, можно посмотреть на переплетение нитей через лупу - долевая нить обычно чуть более гладкая и прямая, а уточная слегка волнистая, потому что при ткачестве именно она огибает нити основы.
Расход ткани на платье зависит от ширины полотна и длины рукава.
| Ширина ткани | Без рукава | С длинным рукавом |
|---|---|---|
| 140 см | 2-2.5 м | 2.8-3.2 м |
| 150 см | 1.8-2.2 м | 2.5-2.9 м |
При ширине 150 см расход снижается на 10-15% по сравнению со 140 см, потому что детали ложатся на полотне более плотно, с меньшим количеством отходов между деталями.
Подгонка по фигуре примеркой
После стачивания основных швов - плечевых, боковых и вытачек - платье сметывают или скалывают и надевают на примерку, не пришивая пока рукава и не обрабатывая срезы окончательно. На примерке проверяют посадку по груди и бёдрам, длину переда и спинки, положение вытачек - они должны заканчиваться на 1.5-2 см до выступающей точки груди, а не точно в ней. Если платье тянет по боковому шву, припуск там оставляют шире обычного - 15-20 мм вместо 10, - чтобы был запас на расставление.
Излишки ткани убирают дополнительными складками по боковому шву или вытачке, скалывая их булавками прямо на теле, а затем переносят изменения на изнаночную сторону мелом. Примерку лучше делать в той обуви и белье, в которых планируется носить готовое платье - это меняет длину подола и посадку по линии талии.
Корректировка длины и посадки по фигуре
Готовая выкройка редко подходит идеально без правок, и чаще всего меняют длину до талии и длину изделия. На выкройке обычно есть линия удлинения/укорочения - горизонтальная линия примерно на уровне бёдер, разрезанная поперёк детали. Если своя длина спины до талии больше стандартной, деталь по этой линии раздвигают на разницу в сантиметрах и вклеивают полосу бумаги; если меньше - деталь складывают внахлёст на ту же величину. Так форма проймы, горловины и вытачек не искажается, в отличие от простого удлинения по нижнему краю.
Для фигуры с более полными бёдрами относительно груди прибавку по линии бёдер увеличивают отдельно от груди, не трогая верх выкройки, - боковой шов от проймы до талии остаётся по базовой мерке, а расширение добавляют только ниже линии талии, плавно сводя новую линию к основной в районе бедра.
Раскрой в один и в два слоя
Ткань для платья раскраивают либо сложенной вдвое лицом внутрь, либо в один слой. В два слоя раскраивают симметричные детали - перед и спинку, если выкройка дана на половину фигуры: так сразу получается пара зеркальных деталей, и риск перепутать сторону ниже. В один слой раскраивают несимметричные детали (например, запашной перед) и ткани с направленным рисунком - клетку, крупный цветочный принт, велюр с ворсом в одну сторону, - потому что при сложении вдвое рисунок или направление ворса может не совпасть на левой и правой половине.
При раскрое в один слой каждую деталь, которая идёт в паре (два рукава, две половины переда), выкраивают дважды по одной и той же выкройке, каждый раз переворачивая её обратной стороной вверх для второй детали - иначе получится две левые или две правые половины вместо зеркальной пары.
На ткани с рисунком или ворсом расход всегда выше, чем на однотонной, - обычно на 15-25% больше метража при той же выкройке. Причина в раппорте, повторяющемся фрагменте рисунка: детали раскладывают так, чтобы рисунок совпадал на стыке боковых швов и по центру переда, а для этого часть полотна между деталями уходит в отход, не совпав по раппорту. С ворсом (бархат, вельвет, велюр) причина другая - все детали должны лежать в одном направлении ворса, иначе на свету ткань будет казаться то темнее, то светлее, и разложить детали компактно, экономя ткань, уже не получается.
Молния и застёжка
Если в модели предусмотрена застёжка на спине или боку, для неё оставляют увеличенный припуск - 15-20 мм вместо стандартных 10-15 - и не обрабатывают этот срез обмёточной строчкой до примерки, чтобы был запас на подгонку. Порядок подготовки припусков и вшивания разобран отдельно, по видам застёжки, в статье как вшить молнию: для платья чаще всего берут потайную молнию, она не видна со стороны лицевой поверхности ткани.
Частые ошибки при построении
Снятие мерок поверх плотной одежды - результат получается на 2-3 см больше реального объёма тела. Игнорирование прибавок - вещь сидит по мерке впритык и рвётся при движении. Раскрой не по долевой нити - перекос детали, который нельзя исправить утюгом. Пропуск примерки перед окончательной обработкой швов - переделка уже готового изделия занимает больше времени, чем корректировка на этапе сметывания.