Что понадобится в первую очередь
Для первых вещей хватает простого набора: ножницы для ткани, портновские булавки, сантиметровая лента, мел или исчезающий маркер для разметки и нитки в тон изделия. Из машинок для старта достаточно базовой модели с прямой и зигзагообразной строчкой - дополнительные лапки и функции понадобятся позже, по мере конкретных задач.
| Инструмент | Для чего нужен |
|---|---|
| Ножницы для ткани, 23-25 см | Раскрой деталей, не тупятся от бумаги |
| Малые ножницы, 10-12 см | Обрезка ниток, подрезка припусков и уголков |
| Портновские булавки | Скалывание деталей перед строчкой |
| Мел или исчезающий маркер | Разметка линий кроя и швов |
| Сантиметровая лента | Снятие мерок, проверка длины и ширины |
| Распарыватель | Исправление неудачной строчки |
| Утюг с отпаривателем | Декатировка ткани, разутюживание швов |
Держите ножницы для бумаги отдельно от ножниц для ткани. Если резать выкройки теми же ножницами, что и полотно, лезвия быстро тупятся, и раскрой идёт с рваным, неровным краем.
Иглу для машины стоит менять примерно каждые 8-10 часов активного шитья или сразу, если она погнулась, притупилась или начала пропускать стежки. По ощущениям это заметно так: игла со стуком проходит сквозь ткань вместо тихого прокола, а на выходе полотно немного тянется за ней.
Виды швов и где какой применяется
Для большинства вещей хватает четырёх строчек. Стачной шов длиной стежка 2.5 мм соединяет основные детали на прямых и слабо изогнутых участках. Обмёточная строчка (зигзаг) шириной 3-4 мм и длиной 2-3 мм закрывает срез от осыпания на тканях, которые сыпятся - хлопке, льне, шерсти. Подгибочная строчка длиной 2-2.5 мм закрепляет низ изделия и рукава. Отделочная строчка, или топ-стежка, длиной 3-3.5 мм закрепляет карман, пояс или планку и одновременно служит декором.
| Шов | Длина стежка | Применение |
|---|---|---|
| Стачной | 2.5 мм | Основные соединения деталей |
| Обмёточный (зигзаг) | 2-3 мм | Обработка среза от осыпания |
| Подгибочный | 2-2.5 мм | Низ изделия, рукава |
| Отделочный (топ-стежка) | 3-3.5 мм | Карман, пояс, планка |
На трикотаже стежок делают чуть длиннее, 2.5-3 мм, и используют зигзаг вместо прямой строчки - иначе нитка рвётся при растяжении ткани.
С какой ткани начинать
Для первых работ проще всего брать хлопок средней плотности - бязь, поплин, штапель. Он не скользит под лапкой, держит форму после раскроя и прощает не идеально ровную строчку: неровность в 1-2 мм на хлопке почти не видна. Лён ведёт себя похоже, но сильнее мнётся и осыпается по срезу, поэтому обмётывать края нужно сразу после раскроя, не откладывая на потом.
Скользкие ткани - шёлк, вискоза, атлас - для первого проекта не лучший выбор: они съезжают под лапкой и на раскрое, и на строчке, шов получается неровным даже у опытной руки. Трикотаж и другие тянущиеся полотна тоже стоит отложить: там нужна отдельная строчка (зигзаг или специальный трикотажный шов) и игла с закруглённым, а не острым концом - обычная игла на трикотаже прокалывает петли и оставляет дорожку из мелких дырок вдоль шва.
Иглы и нитки под разные ткани
Игла подбирается по толщине и по типу ткани, а не одна на все случаи. Тонкая игла толщиной 60-70 идёт под шёлк, шифон и другие лёгкие ткани - толстая игла на тонком полотне оставляет заметные проколы. Универсальная игла 80-90 подходит для хлопка и льна средней плотности. Игла с усиленным стержнем 90-100 нужна для денима и плотной курточной ткани, иначе она гнётся и ломается на нескольких слоях. Для трикотажа отдельно берут иглу с закруглённым, а не острым кончиком (маркируется как трикотажная или джерси) - острая игла на растяжимом полотне прокалывает нити петель насквозь, и вдоль шва остаётся дорожка мелких дырок.
Нитки тоже различаются не только по цвету, но и по составу и толщине. Полиэстеровые нитки - универсальный вариант с небольшой растяжимостью, подходят почти для всех тканей, включая трикотаж. Хлопковые нитки не тянутся совсем и хороши для хлопка и льна, но на эластичных тканях шов с такой ниткой быстро рвётся при растяжении. Номер нитки означает толщину: чем меньше номер, тем толще нить - №30-40 берут для обычного шитья, №20 и толще - для плотных тканей и отделочной строчки, №50 и тоньше - для тонких и деликатных полотен.
Обработка срезов без оверлока
Оверлок - не обязательный инструмент для начала, срез можно обработать и обычной бытовой машиной. Самый простой способ - зигзагообразная строчка шириной 3-4 мм вдоль края среза, она не даёт нитям осыпаться дальше линии строчки. Второй способ - косая бейка: узкая полоса ткани, выкроенная по косой нити, которой обшивают край среза с двух сторон, полностью закрывая его; способ дольше, но даёт аккуратный законченный край даже на тканях, которые сильно сыпятся. Третий способ - двойной подгиб самого среза внутрь на 5-7 мм с последующей строчкой, без дополнительных материалов, но он подходит только там, где хватает запаса ткани в припуске.
Настройка машины: натяжение нити
Перед шитьём машину настраивают на обрезке ткани, а не сразу на изделии. Если строчка петляет снизу - слишком слабое натяжение верхней нити, регулятор натяжения нужно немного повернуть в сторону увеличения значения. Если петли собираются сверху - слишком тугое верхнее натяжение или слабое в шпульном колпачке. Ровная строчка без петель и стянутости с обеих сторон полотна - признак того, что настройка верная и можно переходить к самому изделию.
Длину стежка и ширину зигзага тоже проверяют на обрезке той же ткани, что и в изделии: на плотной джинсе и на тонком хлопке одна и та же настройка машины даёт разный результат.
Подготовка ткани: зачем нужна декатировка
Декатировка - это стирка и проглаживание ткани перед раскроем в том режиме, в котором готовая вещь будет стираться в дальнейшем. Без неё хлопок и лён садятся на 3-7% после первой же стирки, и вещь, скроенная точно по мерке, становится тесной в плечах или коротковатой по длине. Шерсть и шёлк декатируют паром через увлажнённую марлю, не замачивая целиком. Синтетические ткани - полиэстер, флис - усадки почти не дают, но их стоит один раз прогладить на низкой температуре, чтобы убрать заводские заломы перед раскроем.
Припуски на швы
Стандартные припуски на швы: боковые и плечевые - 10-15 мм, низ изделия - 20-40 мм в зависимости от модели и ткани, горловина и пройма - 7-10 мм. На горловине и пройме припуск делают уже, потому что срез там идёт по кривой линии, и широкий запас мешает вывернуть край чисто, без заломов. Если выкройка куплена без припусков (в некоторых системах это стандарт), их добавляют самостоятельно при раскрое, отмеряя нужное расстояние от контура сантиметровой лентой или линейкой.
Как читать обозначения на выкройке
На готовых выкройках есть несколько стандартных значков, которые нужно перенести на ткань вместе с контуром детали. Стрелка вдоль детали показывает направление долевой нити - её совмещают с кромкой ткани при раскладке. Двойная линия или пунктир по краю линии сгиба означает, что деталь кроится не по одной, а по сложенной вдвое ткани, без разреза по этой линии. Треугольники или короткие чёрточки на срезах - это надсечки, метки для совмещения деталей друг с другом при стачивании. Кружок с точкой в середине детали - место окончания вытачки или центр петли для пуговицы.
Порядок работы: от раскроя до готовой вещи
- Декатировка ткани - без неё усадка проявится уже в готовой вещи.
- Раскладка выкройки по долевой нити, приколка деталей, обвод мелом.
- Раскрой с учётом припусков, лишний запас лучше отрезать после примерки, а не сразу.
- Дублирование деталей, где нужна плотность, - воротник, манжеты, планка.
- Сметывание или скалывание перед примеркой - крупным стежком, который легко распороть.
- Стачивание основных швов на машине.
- Примерка и корректировка посадки по фигуре.
- Обработка срезов, подгибка низа.
- Финальная влажно-тепловая обработка утюгом - придаёт швам законченный вид.
Порядок снятия мерок и работы с прибавками на свободу облегания подробно разобран в статье про выкройку платья - там же про раскладку по долевой нити и примерку.
Первые проекты: от простого к сложному
Начинать лучше не с одежды, а с прямых изделий без сложной посадки: наволочка из двух прямоугольников с одним швом и подгибкой, кухонное полотенце с обмётанным краем, сумка-шоппер из плотной хлопковой ткани. На такое изделие уходит 1-2 часа работы и 0.5-1 метр ткани.
Следующий уровень - юбка на резинке без молнии и вытачек и лёгкая блуза свободного кроя, на них 1.5-2 метра ткани и 2-4 часа работы. Дальше идут брюки и платье с вытачками, где уже нужна подгонка по фигуре через примерку. Если в модели предусмотрена молния, к вшиванию стоит подойти отдельно - разбор видов молний и порядка работы есть в статье как вшить молнию.
Подшить готовую вещь, например укоротить джинсы, можно и без опыта пошива с нуля - это отдельный и более простой навык, чем построение и сборка изделия целиком.
Частые ошибки новичков
Раскрой не по долевой нити - деталь перекашивается уже на этапе примерки, подол идёт волной. Пропуск декатировки - вещь садится после первой стирки и становится тесной. Слишком мелкий стежок на трикотажном полотне - нитка рвётся при растяжении, шов лопается на первом же надевании. Тупая игла - она тянет и рвёт волокна вместо ровного прокола, особенно заметно на трикотаже и плотной джинсовой ткани. Утюг на максимальной температуре по синтетике - полотно плавится и блестит, след с него уже не убрать.
Правильный порядок - от простого прямого изделия к вещи с посадкой по фигуре - экономит и ткань, и время: переделывать сложную вещь из-за пропущенного этапа подготовки куда дороже, чем сразу пройти его на пробном простом проекте.